【秘魯】印加古道第四天 Inca trail day 4

最後一天了，即將看見馬丘比丘。

通往馬丘比丘的山路，清晨五點半才開放，因此所有選擇登山步行前往馬丘比丘的hiker，都會在這聚集。為了拔得頭籌，隊伍能排得前面一點，我們這團清晨三點半就起床。早餐後，前往入口的一路上，四周黑鴉鴉一片，僅有綁在頭上的頭燈照出一小段明路。如此一來，更營造「印加古道」最終回的興奮氣氛。像是電影快要到結局一般。

事實上，昨晚睡到一半，山中下起傾盆大雨。雨聲大到大家都醒來，雨勢大到綠色團隊起身檢查每一個帳篷是否牢固。我想，老天用這個方式洗刷掉前三天的辛苦，分隔出昨日努力與今日獲得果實的界線吧。

## 他們真的是很令人放心的團隊！四天三夜下來，我們真的只要專心走路就好了。

大夥就在這兒從烏漆墨黑等到天色泛白。由於從這裡進去得由團隊事先申請，所以各家領隊得填些資料，現場工作人員也會算人數。

五點半一到，門一開，有種猛虎全都衝出來的錯覺。大家毫不遲疑，身手矯健地，甚至小奔跑地疾行，像猛獸要搶食一般亢奮著，而馬丘比丘就是這塊肉。

【秘魯】印加古道第三天 Inca trail day 3

行程表裡的第三天，寫的是 easy day，果然如此。

即便仍走了五個小時，但和前二天相比，猶如小蛋糕般。




也許是前一天的勞累，也可能是山中日子的早睡，大夥都在「真人鬧鐘」呼叫前，早早就起起床了。更令我訝異地，還神精氣爽、精神飽滿、開開心心地醒來。昨日的慘不忍睹，完全不在心裡、腿裡。




晨起，是這麼一片美景，有山有雲。可以在山裡、在雲旁深深呼吸。

昨天傍晚，累到不能閒晃，無法細看營地周圍，今早才發現原來睡在這麼美的地方。




我們只需簡單梳洗，換個衣服，收捨隨身行李，剩下的就是這些綠色精靈搞定。

【佛羅倫斯】天下繪畫一大抄？

前些時候，一個在西班牙逛完美術館的好友問到：這些畫的內容看起來都差不多，是不是類似天下文章一大抄啊？

我覺得就像小時候的作文功課或考試一樣，老師出個題目，大家就寫這個內容。例如西方古典藝術就很常出現「聖母領報」（天使報喜）這個聖經故事的繪畫。不只各大博物館，許多歐洲教堂都掛著這主題的作品。


這是因為藝術一開始不像現在是有錢人的投資商品，也不是掛在美術館裡的展品，而是教堂裡的裝飾品。在中世紀和文藝復興時期，它們是為了宗教而出現，讓不識字的百姓能透過一張張故事來了解聖經、接近上帝。在這樣的目的下，藝匠、藝術家所接到的工作主題，自然就大同小異了。不過，就像作文，即便同道題目，每個人寫的內容、方式仍有所不同。再加上時代、國家的差異，自然百花齊放了。

聖經記載天使加百列告訴聖母，她將領受聖神降孕，誕下聖子耶穌。這是一個重要事件，自然也就成了重要繪畫主題了。那麼到底帶著宗教目的的繪畫，效果如何？

記得我在烏菲茲美術館看到Martini的「聖母領報」，驚豔非常。就只是跪著的天使和坐著的聖母這樣簡單的畫面，就讓我捨不得離開，一直和J喊著：「好美啊！怎麼這麼美！」可想見若是虔誠的天主教徒，看著都會欣喜而落淚吧。

莫內、畢卡索等十九世紀作品，很討喜。站在他們的作品前，不用思考就能享受到純粹的美感。但即使莫內、畢卡索這樣的大師，他們若沒有前人畫家的努力，沒有古代大師累積下來的基石，是無法有我們現在看到的成就。站在這些宗教繪畫面前，想著聖經故事，想像千年、百年下來有多少基督徒、多少藝術家感動得亂七八糟。這是個很美的體驗。

【土耳其】聖人的手指頭

在歐洲旅行時，總會看到「聖物」，也就是基督宗教裡聖人的部份遺骸。因為都是聖經故事裡的人物，所以當它們「活生生」出現在眼前時，即便心裡納悶真假，仍是震驚連連。

尤其第一次看到聖物，那還是耶穌的血時，滿心的不可思議，興奮到血液充到腦門。當下就在教堂裡，傳訊息詢問非常虔誠的天主教同學。

照片裡，從上方金色小雕像可以清楚地知道，這是聖若望洗者（施洗約翰），而透明瓶子裡存放的是祂的手指頭。

常常看到以聖若望為主題的藝術主題，但看到祂的手指頭，比見到歷史人物的墓，還來得刺激吧。

【土耳其 Ephesus】誰照顧聖母媽媽？

耶穌知道自己要被釘在十字架上受難，託誰替祂照顧母親呢？

聖若望(St John)是福音書和啟示錄的作者，也是耶穌年紀最小的門徒。耶穌受刑前，把聖母託給他照顧，之後兩人再沒分開過，故聖若望來到土耳其Ephesus時，聖母自然和他一起來，並在這裡渡過生命最後幾年。




我和好友到Ephesus時，也曾想看看聖母居住的地方，可惜給這個城市的時間太少，只能錯過。但兩人來到據說是埋葬聖若望的教堂。他死時，依照其意願被安葬在這山丘上，後來基督教在西元300年開始傳播時，在他的墳上蓋了紀念性墓地。西元350年，又在此建了教堂。然而，1600多年過後的現今，留下的只不過是一片斷垣殘壁。



雖然如此，我仍很喜歡這個地方。在一片可以俯看山下的廢墟裡，只有我們兩人。視線穿過幾根仍矗立的柱子和幾處殘壁，來到黃昏天際。彷彿穿過的還有時間，從耶穌時代到現在，然後從21世紀到1世紀，最後時間暫停了。突然，停留在柱子上的幾隻烏鴉，單音地聲聲嘶吼，接著展翅，繞了幾圈才離開。

殘破的遺跡是最好發呆的地方。往往不自覺地放空、抽離，帶回家的卻又是令人留戀的記憶，尤其在一個有故事的遺跡裡。

【土耳其】曾經威武的獅子

光是一片就讓人盯著看，那若是長達300公尺的兩面城牆呢？

讓我動心起念去伊斯坦堡「考古博物館」，大概就是這幾片磚塊了。很多時候去一個地方，待了幾小時，只要最後能有一、二個東西永遠停留在心裡，那就夠了。

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這原屬於古代七代奇蹟的一部份。

西元前575年，巴比倫國王下令建造城內的第八道城門。連接城門的是一條長300公尺、寬16公尺的街道。不僅城門，就連長街兩側的城牆，都裝飾著一排排獅子、龍、牛等動物浮雕。現今柏林美術館，有用原件重組起來的城門。而城牆上一塊塊的彩色動物浮雕磚塊，就散落在世界許多博物館裡。

長街主要是為宗教和軍事目的所建，例如新年裡的遊行活動即是沿著此路進行，它可說是巴比倫的凱旋大道。在王令之下，從城牆到城門，一整片深藍色上了釉般的石頭，閃耀如寶石，可想像整個建築體的華麗與氣勢。

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下令建造的巴比倫國王是「尼布甲尼撒二世」。他不但滅了好戰的亞述帝國，還毀了所羅門王的聖殿。

當時亞述帝國，征服敘利亞，滅了以色列，並流放以色列各支派，就連埃及法老對他也很頭痛。強盛一時的亞述，就像犲狼，無止盡地想占領其它國家。當時亞述的首都是尼尼微，也就是現今伊拉克的摩蘇爾（Mosul）。不過，它最終也在巴比倫國王尼布甲尼撒二世的強大下，逐漸被瓦解。

更讓人唏噓不已的是，這個城市在2014年被IS占領後，無論是IS的摧毀還是美軍空襲，城市裡人民死的死，逃的逃，城市歷史古蹟以及重要文物都被摧毀。戰爭之下，即便是千年人類遺產，一瞬間就能被消滅殆盡。

現今，大英博物館裡有尼尼微城王宮的殘跡，多多少少能遙想這曾經強大的帝國吧。

註1: 巴比倫城門為古代七大奇蹟的地位，後來被埃及亞歷山大燈塔取代。

註2: 亞述帝國國王喜歡獅子，獵獅也是君王喜愛的活動。

【佛羅倫斯】不美但引人注意的女子

初看到她一定會被她的真實感震懾到，忍不住端詳，忍不住想知道她是誰。

她不美麗，骨瘦如柴地像餓了很久，衣衫襤褸地像經歷了些苦難。堅實地合掌，堅定的眼神，像堅信著什麼。她是抹大拉(Mary Magdelene)。她跟著耶穌走完最後人間歷程，看著祂在十字架上受難、死亡，看著衪被埋葬，也是第一個看到祂復活的人。

大部份藝術作品裡的抹大拉是漂亮的年輕女子，溫柔美麗。偏偏這個不美的抹大拉讓我印象最深刻。勾住心弦，駐足又駐足。我想，這也是文藝復興開始關注「人」，著墨於人的精神心靈，所激發出來的魅力吧。

Donatello的抹大拉木雕作品（The Penitent Magdalene）

雕刻家是前幾天文章分享到的Donatello, 那大衛銅像是他早期的作品，在優美之餘，已見其寫實風格。而這個抹大拉木雕，則是他晚年（年過六十）的作品，寫實程度驚人之外，其人物內心的表現亦是深刻。

右邊即是洗禮堂，抹大拉木雕曾置於此。

這個作品完成於1454年左右，是佛羅倫斯洗禮堂的訂製品。雖然它現在被收藏於圓頂博物館裡，但史料記載它確實曾被放在洗禮堂裡。

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佛羅倫斯的聖母百花大教堂的套票非常划算，可以爬圓頂、登鐘樓、進大教堂、入洗禮堂，還可以逛非常值得一訪的圓頂博物館。唯一的小叮嚀是，夏天最好不要登圓頂，太慘烈了。

17世紀，Guido Reni 所繪的抹大拉（The Penitent Magdalene）。

【佛羅倫斯】死也要葬在一起

（羅倫佐教堂裡柯西莫的墓）

死後要能被安葬教堂裡，不是件簡單的事，尤其是愈接近祭壇的地方，更得是重量級人物才行。

而佛羅倫斯「聖羅倫佐教堂」裡的這個位置，就給了梅第奇家族的科西莫（Cosimo the Elder)。我看著教堂裡這塊被圍起來的地，想像視線穿過地板，能看到什麼？一具枯⻣？看了周圍，也不見通往地下墓室的樓梯。腦海中的一具枯骨，融入黑暗之中。



（柯西墓石棺。側邊有梅第奇家族的家徽。）

後來無意間從別的入口來到它的正下方，我和科西莫之間，相隔的就一具石棺。不敢進地下墓室的朋友，應該無法想像我對歷史人物有份「生無法見其人，也要見其墓」的心情。



（Netflix影集裡的柯西莫。）

科西莫不但是十五世紀佛羅倫斯的實際統治者，也是個熱情的藝術贊助者。我們現今能擁有如此豐富的文藝復興瑰寶，他實是功不可沒。如今佛羅倫斯的地標—聖母百花大教堂，亦在他的支持下完成的。他贊助許多藝術家，其中雕刻家Donatello甚至依他的遺囑，和他一起葬在聖羅倫佐教堂裡面。


（畫家筆下的柯西莫。）

他們倆不只是老闆與員工的關係，也是性情相合的好朋友吧。Donatello晚科西莫二年過逝，科西莫的兒子依父親遺囑將這位藝術家同樣葬在聖羅倫佐教堂（church of San Lorenzo)裡，就在科西墓石棺附近。不僅到佛羅倫斯能見到這兩個相臨的墓，十六世紀的藝術史學家Vasari亦曾記載此事。


柯西莫石棺附近是Donatello的墓。


Donatello著名作品：大衛王。

【佛羅倫斯】我與大衛

有一位朋友告訴我，當她第一次站在米開朗基羅的大衛像面前時，眼淚不知不覺地掉下來，淚水來自對美麗事物的感動。我能明白這樣的感情。站在某個作品前，不是因為藝術家多偉大，也不是因為藝術作品主題多感人，它不需要你多仔細端詳當中的筆觸、色彩，站在它面前的那剎那，心頭一熱，心裡、眼裡都滿滿的。

她告訴我時，即便我去了多趟佛羅倫斯，仍尚未前往「美術學院」看大衛。因為那是個超熱門的景點，每次經過它，門口排隊的長龍實在壯觀。直到去年回國前最後一次造訪佛羅倫斯，我終於見到他。


雲門舞集或是獅子王音樂劇的表演，在Youtube上看和現場看，有沒有差別？藝術作品，無論是雕塑或繪畫，看網路或書本照片和現場觀看，有沒有差別？我以為現場的所感所想，感性的也好，理性的也行，才是最真實的觸動。

先前一直沒前往，除了觀光客太多之外，還有裡頭最重要的就這個雕像罷了，看看它的照片或複制品，不就那麼一回事？我錯了。

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【大衛王是誰】

大衛是西元前十世紀，以色列第二任國王。他的大部份記載都來自聖經。

再者，他常是藝術作品裡的主角。無論是雕塑或繪畫，許多古代大師都把他的故事當做藝術表現主題。其中包含大衛王戰勝巨人歌利亞，還有與拔示巴通姦等等。當中朂著名的就米開朗基羅的大衛像。

那麼大衛王到底是聖經人物還是歷史人物？



白色字部份即是「大衛王朝」


【故事人物還是歷史人物】

1993發現的這個石碑，上面刻有「大衛王朝」，這是在考古學資料裡，第一次出現大衛的「真憑實據」。

有關這塊石碑的簡述：

年代：西元前九世紀

發現地點：以色列北部的但丘

發現時間：1993年

現收藏於：以色列博物館

石質：黑玄武岩

文字：古亞蘭文（耶穌時代，西伯來文與亞蘭文同時流通。舊約大都以西伯來文書寫，但也有部份是亞蘭文。）

【倫敦】伴隨而來的苦痛

頑皮的丘比特從樹上摘了個蜂窩下來，結果狠狠地被蜜蜂螫了好幾下。他哭喪著臉和他的親娘維納斯訴苦，像是小孩討抱抱，要媽媽教訓欺負他的人似的。偏偏維納斯不寵小孩，反倒取笑他。還說：「那些你加諸在別人身上的愛情傷痛，比蜜蜂叮的這幾下，還疼太多了！」

是個很有趣的藝術故事，是吧？每每看著小丘比特胖嘟嘟的委屈臉龐，以及維納斯一臉不在乎的神情，總讓我很開心。

這不是看圖自編的故事，因為在畫作右上角有幾行拉丁文，摘錄一小段古希臘田園詩人Theocritus描述丘比特偷蜂蜜的情形。故事讓人莞爾一笑，然而詩人深意更哲學：人們追尋的短暫歡愉，如此瞬間即逝，但它卻能讓悲傷與痛苦傷害我們。

我想，生命中許多東西，無論是有形的金銀珠寶，還是無形的各式情與感，是歡也是悲，是樂亦是苦。人生，從來就不是簡簡單單吧。

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此畫是15-16世紀德國文藝復興時期重要畫家Lucas Granach的作品。畫面中細緻精細的裝飾性筆法，是北方文藝復興繪畫的特色，和南方義大利溫柔感有明顯差異。

此外，人物後方德式樹林裡的雄鹿，暗示當時貴族狩獵的休閒娛樂。而且，維納斯頭上帽子和頸上珠寶，都是當時德國宮庭美女喜歡的樣式。

Cranach是「腓特烈三世」的宮廷畫家。「腓特烈三世」雖然從來沒有背棄天主教，但也支持宗教改革的一些想法，所以一直是馬丁路德的保護者。而處在德國宗教改革時期的Cranach，無論是天主教或是路德教派，他都有來自兩方的宗教繪畫和肖像畫委託案，自己兩個兒子也是畫家，皆工作於他的畫室。

這幅作品的維納斯，像是蘋果樹下誘人的夏娃。事實上，無論描繪的是舊約故事女英雄，還是希臘神話女神，他畫筆下的女子常給人愉快的感官滿足。細緻精美，又散發撩人魅力。

註：作品於National Gallery（國家藝廊）

【埃及遊】最貴的墓

https://www.facebook.com/whisperflora/posts/2560821273936932

科技實在不得了，不用飛到埃及帝王谷，也能看這360度照片，過過乾癮。

這是帝王谷最貴的墓室。有多貴？進帝王谷的門票是160埃幣，可以選三個墓室參觀。但有幾個不可能出現在選項裡，得另外付費才能進去。圖中這個Seti I墓室門票是1000埃幣，就連名聲遠大的圖坦卡門墓，也才200埃幣。


1000埃幣大約 1900台幣，可以搭乘埃及國內航空一趟了。我們看完，低調地不和當地司機說，大略是種錢財不露白之意。 也因不便宜，整個墓室都沒有人。在偌大的墓室走著看著，記憶很深刻。

愈是保存良好的墓室，牆上浮雕愈是精美，門票愈是貴。在博物館裡裡的埃及殘片，很容易讓人忘了它原是有色彩。真的要到埃及古蹟走一趟，才能貼近它的原貌。尤其墓室，沒有陽光的破壞，讓人流連忘返。

Seti I 是拉美西斯二世的父親，卡通《埃及王子》裡收養摩西的法老。他的墓室則是帝王谷裝飾最完整、壁畫保存最好的墓。

若你都到了帝王谷了，願意額外付費進去這個編號17的墓室嗎？這墓室好長一段時間是不對外開放的，雖然這幾年開放了，但很有可能再關閉也說不定。不去嗎？（一直到2017年下半年時，還一直都是關閉的呢。）

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在電視看過幾個節目，有些團隊已使用VR來記錄一些古蹟，例如宮殿底下的密道，可惜都只供研究使用。也許再過幾年，在家也能透過VR走遍全世界吧。

【埃及】你會進去金字塔裡嗎？

上週三提到西元前2500年法老古夫的船，還有最大、最老，位列古代世界遺跡之一的古夫金字塔。今天，一樣是個炎熱星期三，我們來看看古夫金字塔裡的通道。

不是所有金字塔觀光客都會額外買票進入金字塔裡面，除了裡面沒什麼驚人看頭外，悶熱、窄小又低矮的擁擠通道，也是讓人卻步的原因。而我，不用考慮，也不用詢問J的意見與意願。要不是爬上金字塔頂端會被捉走，我都會爬上去了，怎麼可能不進去探一探啊？

這個上坡通道105公分寬，二人寬度不到，所以當你往前，而迎面有人往回走時，必需側身交錯而過。此外，它大概120公分高，所以全程38公尺，都得彎腰前進，愈高的人，愈是辛苦。我很怕臭味、汗味，但是手中拿著手帕備著，倒也還好。

出了通道，就來到一樣是上坡的長廊。走完這個長47公尺、寬2公尺、高9公尺的長廊後，即來到國王墓室。此長廊據學者推測是個滑道，用來推動封住通道的大石塊。

通道也好，長廊也罷，本身都不是驚人。但想像當時工人在這來來去去，漸漸完成這驚人建築，倒是個探古尋源之意。即便擺放法老石棺的墓室，都簡單到不免想「就這樣？」我仍以為非走這趟不可。

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金字塔是古埃及「古王國時期」的墓，這階段是埃及最早的繁盛期，更是以法老為中心，中央集權體制最強的時候。到了「新王國時期」，埃及就不蓋金字塔了。法老們改利用山谷峭壁來建造墓地，埃及中部的帝王谷、皇后谷即是。

【埃及】法老的船

這張檔案照片被我收藏著，因為現場不能拍照，所以看到它時，如獲珍寶。

它是西元前2500年，埃及法老「古夫」的船，不但是全尺寸，還保存得相當完好。

【古夫是誰】
埃及吉薩金字塔有三個，其中最大的就是法老古夫的金字塔，不但最大，也是最老的一個。所謂古代七大世界奇蹟裡僅存的，就是它。這個金字塔是可以進去的，深處裡還有一個古夫的石棺，不過他的木乃伊至今仍不知去向。

【哪兒發現這艘船】
1954年，在古夫金字塔附近發現這木船。當時它被支解分離成1200塊，專家花了14年將它重新組裝。

【船的功用】
在古埃及神話裡，太陽是船，是「拉神」白天搭的船，到了晚上則換其它船到冥界。每天每夜都如此，是白天與黑夜的轉換，也是生命的循環，從死亡到重生的路徑。而「重生」對古埃及人來說，是其生活重心。他們的一生可說是為死亡做準備，也準備著如太陽再度昇起的新生。所以在埃及壁畫、陪葬品裡，都可以看到船。而這艘很有可能是「法老古夫」的太陽船。不過，以船身曾經下過水的痕跡來看，它極有可能載過法老的遺體，從孟菲斯（開羅南方20公里）航行到吉薩，法老最終停靠站。

【我的想像】
我呢，選擇相信後者。看著這大船，想像船上木房裡躺著法老屍身，船頭幾個精挑細選的船夫努力地擺動船槳，在尼羅河上奮力往北航行。想必它後面還跟著大大小小其它船隻，是法老的妻小，是臣子，是工作人員.....浩浩蕩蕩的送葬對伍。應該不會傷心吧，因為他們相信如日夜交替，重生是一定的。

【船現在在哪】
在吉薩金字塔區，古夫金字塔附近的「太陽船博物館」。

打完文章後，精神也好了，決定吃芒果去。希望讀完的你，心中燃起去埃及的火。

【荷蘭】海牙與我 VS 梵谷與海牙

哎呀呀，我剛剛才發現一個後知後覺的緣份。

去年因為想看《戴珍珠耳環的少女》，在拜訪阿姆斯特丹時，順道去了趟海牙。當時一位荷蘭朋友建議可以去附近的海邊走走，於是我們就去踩踩水、對著海的另一頭向英國打招呼。

現在才發覺，梵谷曾畫過這個海邊，而且我還寫過篇文章，說這幅畫如何被盜，如何被追回來的故事。去年還心心念念，也許能在梵谷博物館見上它一眼。（雖已失而復得，但它在今年2019才重新展出。）只怪這海灘名太難記，我一點都沒留意。不然，我會更有敬意地看這片海，而不是把它當海水浴場吧。

梵谷先後來過海牙兩次。第一次是十六歲時，來這兒的藝術經紀公司工作了六年。這個時候他才開始接觸十九世紀法國、羲大利等當代藝術。同時也喜歡帶有牧歌色彩、淡雅輕柔的海牙畫派。1881年，不到三十歲的梵谷又來到海牙，此時他已從事藝術品經銷12年，正打算致力於藝術創作。

這二年的海牙停留期間，他描繪誠市生活，尤其關注城市裡那些生活受到壓迫的窮人。說實在地，我喜歡他這類灰灰暗暗、辛苦但又充滿堅毅之社會底層人物畫像的程度，不亞於色彩鮮明「梵谷風」的作品。那是畫家放了情感，是同情也是關懷。

描繪海邊的這幅 View of the Sea at Scheveningn (1882)，是梵谷早期代表作之一。畫的是離他家不遠的藍灰色海洋，從作品表面還留有細沙的情形來看，他寫生的當天，該是個風大、海浪翻騰、沙石滿飛的天氣。而隔了136年，我戲水那天，天藍藍的，海風輕撫，浪花小朵小朵地開，很是不同。

現今海牙的大明星，應該是《戴珍珠耳環的少女》。它是維梅爾1665年的作品。有人說她是「北方的蒙娜麗莎」，有著一樣吸引人的笑容與目光。對我來說，蒙娜麗莎高不可攀，而這位少女親切、惹人憐愛許多。收藏她的皇家美術館因為整修、擴建，所以讓她全世界巡迴演出二年，一直到2018年6月才重新對外開放。而我，剛好就在6月去看她。差一點點就撲個空、錯過了。這是個緣份啊！

【埃及】路克索博物館：得要有多少緣份啊？

我大部份朋友不敢看恐怖電影，甚至有人去了埃及也不敢進金字塔，也有人不會去歐洲教堂，因為底下埋有屍體。所以，這篇文章的主角木乃伊，想必他們連照片都不敢看，更不用說靠近它了。（因此我有點傷腦筋，不知要放什麼照片才好。）

而我，雖然熱愛恐怖電影，但也怕鬼，不敢接近屍體，不敢待在凶宅。不過，若是亨利八世老婆安妮鬼魂出現的皇宮、米開朗基羅的墓、法老木乃伊，我倒是有興趣極了。他們都是幾百、幾千年前的名人，若真的遇見其幽魂，還可以問些八卦，訪問一下他們的看法、心情哩。很酷，是不是？

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路克索博物館的名氣小於開羅博物館很多，展品自然也沒有後者來得龐大與驚人。但因為沒有預期，所以當中的二件展品，讓我驚呆了。

一個是照片裡的圖坦卡門的戰（馬）車。因為從亞斯文到路克索，無論是神殿或是帝王谷，已在牆上看到許多許多的法老戰車。突然間，這麼真實的一台，如假包換地出現在眼前，實在令人興奮。


另一個則是法老「拉美西斯一世」的木乃伊。木乃伊本身還好，大英博物館就不少。但這個木乃伊從埃及跑到加拿大，又到美國，在離開故國近150年後終於回家。這個故事讓我當場想對他說：「你真是不容易啊！」


1871年，義大利探險家Giovanni Basttista Belzoni在帝王谷發現拉美西斯一世墓室時，裡面空無一物，法老木乃伊和寶藏全都不見了。他並不知道，早在西前一千年，古埃及祭司就因當時盜墓猖狂，所以重新安葬木乃伊到其它安全的地方。然而，1860年代，盜墓家族Abd el-Rassul還是挖掘到拉美西斯一世，並將它賣給美國私人收藏家，前後轉手幾次，這個木乃伊輾轉來到加拿大Niagara Falls博物館。不過，從挖掘到販售，沒有人知道木乃伊的法老身份，甚至在博物館展了140年，都是以「無名木乃伊」身份展出。


1999年木乃伊又被賣給美國亞特蘭大博物館，在這之前開始有學者專家對他的身份感興趣，許多埃及學家推測他是法老拉美西斯一世，後來經過一連串的科學檢驗，證實了他們的推論。完美的結局是，2003年亞特蘭大將他歸還給埃及。拉美西斯一世就在紅地毯以及軍樂隊的歡迎下，被高規格地迎回他的祖國。

如此這般後，當我盯著這乾扁的完整屍身，仔細端詳他清晰的五官輪廓，甚至頭髮都清楚可見......覺得見他這一面可真不容易，得要有多少緣份才行。

註：拉美西斯一世（約西元前1300年）是古埃及19王朝的建立者，著名的拉美西斯二世是他的孫子。（拉美西斯二世就是摩西與之反目，帶著猶太人出走紅海的那個法老。）

【埃及】海裡的古城

對考古學家來說，找到只存在於書本裡的古城，比中百萬樂透來得更興奮吧。

一個只在古代歷史學家著作提到的古埃及城市，描寫著特洛伊王子Paris曾帶著他拐著的美女海倫，來這個城市尋求庇護，躲避她老公Menelaus的追捕。或者，記錄它是希臘神話裡半神英雄Heracles，初訪埃及時來到的第一個城市。僅管文字資料有限，年代又距今千年以上，但終於在1933年英國空軍飛過Abuquir海灣時，瞥見它了。沒錯，它在海裡。

接著1999年，法國考古學家Franck Goddio帶領的海底考古團隊，在距埃及海岸線七公里遠之處，找到它了。一個活躍於西元前六世紀至四世紀的埃及重要商港城市。

那為什麼會没入海底裡？根據所挖掘到的陶器和硬幣可知，這城市大概亡於西元前二世紀的大洪水。現在大家公認的原因是當時的自然災害，例如地震引起的海嘯，還有水平面上升、土壤液化等等，最後人們離去，整個城市在西元八世紀時，完全沉没於海中。

我曾經在大英博物館看過這個特展。埃及本身就夠迷人，何況還是個從海裡打撈起來，真是夢幻。

記得站在展品前方，看著本尊，同時觀賞展品後方的影片，一段它在海底的影片。三段時光在腦裡交錯：二千多年前，人來人往之中的它。一千多年來，魚兒圍繞的它。現今，博物館裡的它。我好像在白天裡，醒著做夢一般。

註：這個曾經消失的城市叫Heracleion，是個希臘名字。埃及名叫Thonis，故也被叫做Thonis-Heracleion。

【埃及】阿布辛貝神殿

分享這張「平凡人」無法拍到的照片。

這裡明明不准拍照的，但在一些埃及群組裡卻都能看到驚人的照片，我百思不得其解啊。

這張照片是埃及南邊的阿布辛貝神殿內部。此殿是為了光耀拉美西斯二世，所以殿裡這幾個10公尺高的柱像，都是拉美西斯裝扮成埃及冥王Osiris的樣子。此外，左邊排排站的，都戴著上埃及王冠。而右邊的，則皆戴著象徴上下埃及的頭冠。

這兒是我埃乃行的第一個景點。先搭國際航班再轉搭國內航班，再車行過沙漠，千辛萬苦地來到，就只為了它。無論是心裡還是眼裡的震撼都很大。

會不會再來這兒？不了。就像吉薩金字塔一樣，那美好就留給唯一吧。但我還要再訪埃及，太多遺珠了。

註：由Tijana Kostandovski拍攝。

【土耳其】聖索菲亞大教堂：我不想要它變成清真寺啊！

前些時候讀到一則消息，說土耳其總統打算把著名景點「聖索菲亞大教堂」從博物館變成清真寺。我第一個反應是，那也太臭了吧。不是不尊重回教，而是個親身經驗後的反應。

去開羅玩時，滿心期待逛清真寺，但現實是，在眾人脫掉鞋子的室內裡，迷漫著一股讓人不敢深呼吸的氣味。於是我只逛一間清真寺，其它都刪掉了。去年夏天拜訪土耳其，行程裡的「藍色清真寺」有著漂亮極了的名字，讓人行前就心生嚮往。怎知，那氣味更讓人落荒而逃。你想想，夏天大太陽的，每個人臉上身上都流汗，腳丫子也是。然後滿室多到爆的人，全都得脫鞋，用塑膠袋裝提著鞋子走在寺裡。夾著濕氣的臭味，不時從塑膠袋開口溢出。更不用說那些走在室內地毯上的無數隻穿著襪子的腳了！我只能用頭巾遮住口鼻來自保。但目光中不斷走動的塑膠袋、鞋子、襪子，讓可怕氣味自動補腦。自然地，我晃了一下就逃出來，對清真寺再也不感興趣了。聽好友說，她去藍色清真寺時還下過雨，那味道更是可怕。

同樣位在伊斯坦堡的「聖索菲亞大教堂」，早在1935時就以博物館的定位對外開放至今。它是拜占廷皇帝於西元537年下令建造的東正教教堂，一直到1453年，奧圖曼土耳其攻占伊斯坦堡後，教堂才改為清真寺。在這樣的歷史背景下，無論對基督徒還是回家徒來說，它都是個聖地。我想，以博物館之名開放，倒是兩個宗教之下很好的妥協。而且，因為是博物館形態，完全沒有清真寺特有的味道，讓人逛得很舒服。

唸書時，讀著書上介紹拜占庭藝術，即便是彩色影印的馬賽克鑲嵌壁畫，都讓我讚嘆不已。當時想像站在它們面前，它們該是多麼華麗、莊嚴又閃耀。當這天真的到來了，它們果不負期望，耀眼、吸睛，讓人捨不得轉身離去。伊斯坦堡沒有我想像中的有趣，然而「聖索菲亞大教堂」讓它增色不少。

註：照片拍攝於「聖索菲亞大教堂」，是11世紀的馬賽克作品。中間坐著的是耶穌基督，旁邊兩位分別是拜占庭Zoe女皇和君士坦丁九世。

【東京】櫻花

我第一次感覺到春天，是在櫻花滿開的京都。第一次讚嘆花的美麗，也在京都的櫻花季。

而這裡是東京著名的櫻花盛地：目黑川。此行離它滿開綻放還有四天，難免有一點小遺憾，因為我心裡知道，下回若要賞櫻，我的第一個選項是京都。人與人之間有緣份深淺，我與東京的櫻花也是。

不過，延著目黑川散步，有種城市裡的清新浪漫。從高樓大廈、市聲鼎沸來到季節限定的自然美景裡，它只在地鐡站不遠處。

註：真心推薦「京都賞櫻」得放在bucket list裡。走過一趟，其它的就成了「過盡千帆皆不是」了。

【佛羅倫斯】我與Donatello的大衛

在Netflix《梅第奇》影集裡看到這個雕像，於是寫下這篇。

佛羅倫斯在不知不覺中趕上了巴黎，成了我最愛的城市。這當中，文藝復興是那塊推波助瀾的石頭，而梅第奇家族更是當中的靈魂人物。誇張點地說，沒有梅第奇，就沒有文藝復興。例如佛羅倫斯的最著名地標：聖母百花大教堂的圓頂，就是在「科西莫.梅第奇」這個如同國王的實際政壇領導人物的支持下，所建造出來的。如今散步在佛羅倫斯，更是所處可見梅第奇家族的家徽。

站在我旁邊的雕像是大衛，和米開朗基羅的大衛同一個人，是那個砍下巨人頭顱的英雄人物。故事裡，他拿起巨人Goliath的劍，然後砍下他的頭，所以在雕像腳邊有顆人頭。雖是個血淋淋的故事，但這個大衛長得年輕妖嬌，尤其那線條曲線，覺得親切柔和多了。


創作者是文藝復興初期的雕塑家Donatello，在當時是「科西莫.梅第奇」力捧的藝術家之一。他做了二個大衛像，一個是照片中裸體的青銅像，另一個則是穿著衣服的大理石像，二個作品現在都在佛羅倫斯的Bargello博物館。親眼見到他之前，不知在書中或是網路上看過多少回他的照片了。他鐵定不認識我，但我卻有自以為和他很熟的熱情。


雖然雕像現在在Bargello博物館，但600年前本來是被擺放在「梅第奇里卡迪宮 Palazzo Medici Riccardi」的庭院裡。於是我也來到當初梅第奇的家，走到庭院瞧瞧，想像當初科西莫以及賓客對這作品的讚嘆或嘲笑。

（上三張是里卡迪宮的庭院）

接著，我們再散步到聖羅倫佐教堂（Basilica di San Lorenzo）掃墓，看看雕刻家Donatello和他作品的贊助者科西莫.梅第奇。他們長眠於此，我們之間有生死之隔，600年歲月之遙。但透過留下的藝術品和這些歴史故事，我們之間的時空距離，彷佛只是一層紗。我實在太愛這種感覺了。

（Donatello的墓）

（科西莫梅第奇的墓）