【土耳其】聖人的手指頭

在歐洲旅行時，總會看到「聖物」，也就是基督宗教裡聖人的部份遺骸。因為都是聖經故事裡的人物，所以當它們「活生生」出現在眼前時，即便心裡納悶真假，仍是震驚連連。

尤其第一次看到聖物，那還是耶穌的血時，滿心的不可思議，興奮到血液充到腦門。當下就在教堂裡，傳訊息詢問非常虔誠的天主教同學。

照片裡，從上方金色小雕像可以清楚地知道，這是聖若望洗者（施洗約翰），而透明瓶子裡存放的是祂的手指頭。

常常看到以聖若望為主題的藝術主題，但看到祂的手指頭，比見到歷史人物的墓，還來得刺激吧。

【土耳其 Ephesus】誰照顧聖母媽媽？

耶穌知道自己要被釘在十字架上受難，託誰替祂照顧母親呢？

聖若望(St John)是福音書和啟示錄的作者，也是耶穌年紀最小的門徒。耶穌受刑前，把聖母託給他照顧，之後兩人再沒分開過，故聖若望來到土耳其Ephesus時，聖母自然和他一起來，並在這裡渡過生命最後幾年。




我和好友到Ephesus時，也曾想看看聖母居住的地方，可惜給這個城市的時間太少，只能錯過。但兩人來到據說是埋葬聖若望的教堂。他死時，依照其意願被安葬在這山丘上，後來基督教在西元300年開始傳播時，在他的墳上蓋了紀念性墓地。西元350年，又在此建了教堂。然而，1600多年過後的現今，留下的只不過是一片斷垣殘壁。



雖然如此，我仍很喜歡這個地方。在一片可以俯看山下的廢墟裡，只有我們兩人。視線穿過幾根仍矗立的柱子和幾處殘壁，來到黃昏天際。彷彿穿過的還有時間，從耶穌時代到現在，然後從21世紀到1世紀，最後時間暫停了。突然，停留在柱子上的幾隻烏鴉，單音地聲聲嘶吼，接著展翅，繞了幾圈才離開。

殘破的遺跡是最好發呆的地方。往往不自覺地放空、抽離，帶回家的卻又是令人留戀的記憶，尤其在一個有故事的遺跡裡。

【土耳其】曾經威武的獅子

光是一片就讓人盯著看，那若是長達300公尺的兩面城牆呢？

讓我動心起念去伊斯坦堡「考古博物館」，大概就是這幾片磚塊了。很多時候去一個地方，待了幾小時，只要最後能有一、二個東西永遠停留在心裡，那就夠了。

----------

這原屬於古代七代奇蹟的一部份。

西元前575年，巴比倫國王下令建造城內的第八道城門。連接城門的是一條長300公尺、寬16公尺的街道。不僅城門，就連長街兩側的城牆，都裝飾著一排排獅子、龍、牛等動物浮雕。現今柏林美術館，有用原件重組起來的城門。而城牆上一塊塊的彩色動物浮雕磚塊，就散落在世界許多博物館裡。

長街主要是為宗教和軍事目的所建，例如新年裡的遊行活動即是沿著此路進行，它可說是巴比倫的凱旋大道。在王令之下，從城牆到城門，一整片深藍色上了釉般的石頭，閃耀如寶石，可想像整個建築體的華麗與氣勢。

-------

下令建造的巴比倫國王是「尼布甲尼撒二世」。他不但滅了好戰的亞述帝國，還毀了所羅門王的聖殿。

當時亞述帝國，征服敘利亞，滅了以色列，並流放以色列各支派，就連埃及法老對他也很頭痛。強盛一時的亞述，就像犲狼，無止盡地想占領其它國家。當時亞述的首都是尼尼微，也就是現今伊拉克的摩蘇爾（Mosul）。不過，它最終也在巴比倫國王尼布甲尼撒二世的強大下，逐漸被瓦解。

更讓人唏噓不已的是，這個城市在2014年被IS占領後，無論是IS的摧毀還是美軍空襲，城市裡人民死的死，逃的逃，城市歷史古蹟以及重要文物都被摧毀。戰爭之下，即便是千年人類遺產，一瞬間就能被消滅殆盡。

現今，大英博物館裡有尼尼微城王宮的殘跡，多多少少能遙想這曾經強大的帝國吧。

註1: 巴比倫城門為古代七大奇蹟的地位，後來被埃及亞歷山大燈塔取代。

註2: 亞述帝國國王喜歡獅子，獵獅也是君王喜愛的活動。

【土耳其】聖索菲亞大教堂：我不想要它變成清真寺啊！

前些時候讀到一則消息，說土耳其總統打算把著名景點「聖索菲亞大教堂」從博物館變成清真寺。我第一個反應是，那也太臭了吧。不是不尊重回教，而是個親身經驗後的反應。

去開羅玩時，滿心期待逛清真寺，但現實是，在眾人脫掉鞋子的室內裡，迷漫著一股讓人不敢深呼吸的氣味。於是我只逛一間清真寺，其它都刪掉了。去年夏天拜訪土耳其，行程裡的「藍色清真寺」有著漂亮極了的名字，讓人行前就心生嚮往。怎知，那氣味更讓人落荒而逃。你想想，夏天大太陽的，每個人臉上身上都流汗，腳丫子也是。然後滿室多到爆的人，全都得脫鞋，用塑膠袋裝提著鞋子走在寺裡。夾著濕氣的臭味，不時從塑膠袋開口溢出。更不用說那些走在室內地毯上的無數隻穿著襪子的腳了！我只能用頭巾遮住口鼻來自保。但目光中不斷走動的塑膠袋、鞋子、襪子，讓可怕氣味自動補腦。自然地，我晃了一下就逃出來，對清真寺再也不感興趣了。聽好友說，她去藍色清真寺時還下過雨，那味道更是可怕。

同樣位在伊斯坦堡的「聖索菲亞大教堂」，早在1935時就以博物館的定位對外開放至今。它是拜占廷皇帝於西元537年下令建造的東正教教堂，一直到1453年，奧圖曼土耳其攻占伊斯坦堡後，教堂才改為清真寺。在這樣的歷史背景下，無論對基督徒還是回家徒來說，它都是個聖地。我想，以博物館之名開放，倒是兩個宗教之下很好的妥協。而且，因為是博物館形態，完全沒有清真寺特有的味道，讓人逛得很舒服。

唸書時，讀著書上介紹拜占庭藝術，即便是彩色影印的馬賽克鑲嵌壁畫，都讓我讚嘆不已。當時想像站在它們面前，它們該是多麼華麗、莊嚴又閃耀。當這天真的到來了，它們果不負期望，耀眼、吸睛，讓人捨不得轉身離去。伊斯坦堡沒有我想像中的有趣，然而「聖索菲亞大教堂」讓它增色不少。

註：照片拍攝於「聖索菲亞大教堂」，是11世紀的馬賽克作品。中間坐著的是耶穌基督，旁邊兩位分別是拜占庭Zoe女皇和君士坦丁九世。

女人也很強

那天晚上吃完飯，J要回家，我和好朋友則打算找間咖啡廳繼續聊。J提供了一家他的口袋名單，走著走著.....

我：「你不是要回家嗎？」

他：「你們會找不到路，我帶你們去好了。」

我：「拜託，我們二個女生都自己闖蕩土耳其，從東跑到西了。土耳其這麼大，而這兒是台北耶！」

他：「拜拜。」

---------------

幾年前看到朋友分享去約旦佩特拉古城的照片，美到讓人不禁搜尋起資料。讀著讀著，就看到土耳其Efes古城的圖書館（即照片後方），非常喜歡，所以就把它標記在Google Map上。於是當和朋友計劃去土耳其時，這個城市自然也在行程裡。

即便如此，但交通方式以及所花時間還是讓我有些遲疑。從我們住的Izmir往南出發，火車無法直達，中間還轉一次火車到Selcuk，接著再找公車到Efes。很高興我們去了，也遺憾時間不夠沒去北邊的Bergama。

有男人在的旅行，我就當個路痴。男人不在，就是自己也可以搞定一切的女漢子。這是我的生活哲學。（但是旅程間，還是很想念人體自動導航器就是了。）

土耳其探險記

不可能為了這殘破遺跡來這個城市，但都來了這個城市就非得看到它。即使鑽鐵網、闖私有地、被狗追......都拼了。

古代七大奇蹟僅存的只有埃及《吉薩金字塔》，而位於土耳其的《亞底米神廟》只留有一根組合出來的柱子。僅管如此，我想到能夠在這片廢墟遊盪，仍熱血沸騰。


Google map上的資訊寫它24小時開放，我和旅伴就悠哉悠哉地慢慢晃過來。心想，果然是廢到不能再廢的地方，並油然生出「再偉大的世界奇跡也會被時間遺忘」的感嘆。沒想到，來到唯一通道才發現有道鎖上的大鐵門。原來，它確實是免費參觀，但只開放到六點。這就打道回府？好不甘心啊！

於是我們沿著鐵門外的鐵網走， 也就是沿著田地、農作地的邊緣，想找其它出入口。愈走，離遺跡愈遠，卻沒有任何可以大大方方進入的地方。除非，我們鑽進鐵網牆的破洞。

沒多大的掙扎、沒太多的猶豫，我們就鑽進農地裡。血沸騰、心跳加快地看著手機地圖方位前進。愈走愈覺得不妙，覺得似乎正在做件會惹上麻煩的事。我們經過一條綁在樹下的大狗時，怕被它咬，更怕看家犬狂吠引來農地主人。幸好，它很友善。但就在我們興奮地看到遺跡就在前方的同時，我們也看到一個穿制服的巡邏警衛。原來，這個地方是有人守護的！於是我們匆匆地往回走，心跳更快、步伐邁更急。

更驚慌的是，那條友善的狗叫了起來。它一吠，耳邊傳來遠遠近近的其它狗兒們的狂叫。此時，不僅怕警衛發現有異而追上來，還擔心其它看不見的狗衝過來咬我們。加快腳步之餘，趕快撿起地上的樹枝、石頭......，以作防備。

最後，天憐我們，讓我們在一片夕陽餘暉的美景下，離開現場。

註：《亞底米神廟》The Temple of Artemis，它是希臘女神Artemis的神廟，也是羅馬神話裡的黛安娜。她是月神、也是狩獵女神，太陽神阿波羅則是她的雙生弟弟。

字如人？

一到這，怎麼可以不站上去眺望？

今天書法老師看我的字說我大膽，但我從來沒想過這個形容詞可以放我身上。即便我愛看恐怖片，喜歡坐六福村的大怒神、笑傲飛鷹，敢走印加古道，想爬挪威奇蹟岩……，但從沒覺得我膽大，頂多是小探險、想做點看點不一樣罷了。

魏瓔珞就是個大膽的人。那種不顧一切的膽識、無論在什麼環境都有勇於向前的氣勢，是我相當羨慕欣賞的性情。

不坐熱氣球也要去Cappadocia

有些人一聽到我要去土耳其Cappadocia，就以為我要去搭熱氣球。但我怕掉下來，一命嗚呼之前還得極度害怕過人生中最後一分鐘，因此打定主意不搭熱氣球。接著他們就會問：「那去Cappadocia幹嘛？」

雖然我不知道坐在熱氣球上有多美？但光看這區域的照片就想親自走一遭。果然，大自然的鬼斧神工讓人讚嘆不已。數千萬年前板塊運動造成火山爆發，不同深度的岩漿形成不同的岩，接著，千萬年下的風化與水侵蝕刻畫出這片奇景。

所以，就算不坐熱氣球也要來。