【聖十字聖殿】Basilica di Santa Croce
這是一個內涵超豐富的教堂，千萬別錯過。
教堂正面是19世紀的新哥德式，然而建築本身可追溯到13世紀，據說是聖方濟各建立的。說到聖方濟各，或許大家不熟悉，但現任教宗就是以這位聖人的名字做為他的尊號。雖然我是受洗的天主教徒，但對於教會種種，很多都是自已摸索，有意無意間知道的。例如，聖方濟各，幾乎是這趟義大利之旅，才稍稍認識他，甚至誤打誤撞地去了他的家鄉，聖城「阿西西」。我把這一切視為上帝的指引，帶我慢慢走這條信仰的路（超慢超慢的就是）。
教堂正最上方有猶太人（教）的象徵符號「大衛星」，可能是設計師是猶太人吧。但是，西方不少教堂的立面都有這顆六芒星裝飾，很好奇這當中的象徴意涵......
接下來就逛逛裡面囉......
之一：巴齊小聖堂 Pazzi chapel
承續上篇佛羅倫斯遊記，自然要先到「
布魯內利齊」設計的「巴齊小聖堂 Pazzi chapel」（我的後方）。它不太像教堂，反而像是古代神殿，對吧？
我第一次是在書上看到這聖堂內部，當時就好喜歡它的清澄明淨樣。多年之後，親自站在裡頭，果然沒令人失望。
它完全不同於高聳於天的中世紀哥德風格，沒有光彩奪目的大玻璃窗，沒有高高的柱子。這就是劃時代的文藝復興建築風格啊。布魯內利齊細細研究了古羅馬建築，然後將柱子、拱門、三角牆放入牆壁裡頭，它們沒有結構功能，純粹是裝飾，一種散發出古典氛圍的裝飾。
中世紀教堂美歸美，壯麗歸壯麗，但那是神的地方，有種距離感。而這樣的文藝復興建築，覺得輕快、平易近人許多。
接下來，我們掃墓去。
之二：名人墓
米開朗基羅就葬在這個教堂裡，光是拜訪他就值回票價了。不過，即使是一代大師，教堂裡也沒有特別的路線指引，門口也沒有大力宣傳這個頗具吸引遊客的賣點，甚至要花些心力找它。我不禁覺得，人死後也只是塵歸塵，土歸土，再炫耀的人生在這兒也歸於平靜，充滿激情的只有我們這些探訪他們的遊客吧。
他的墓是由Vasari設計的。還記得
前篇提到畫佛羅倫斯大圓頂的那個畫家嗎？沒錯，就是這位身兼畫家、建築師、藝術史學者的大師設計米開朗基羅的墓。在這樣充滿藝術的城市裡，令人興奮的事有許多，其中，可以不斷地與藝術家以不同形式來碰面，著實迷人。
對了，墓周圍的雕像、棺木上方米開朗基羅的半身雕像，還有最上方的繪畫等，是其它藝術家的作品。
科學革命重要人物之一，
伽利略也葬在這裡。（上圖）
你在聖母百花大教堂附近，一定會被「聖若望洗禮堂」的耀眼「天堂之門」吸引。而它的
雕塑家Lorenzo Ghiberti也長眠於此（上圖）。不像米開朗基羅那樣，是立在教堂裡的大型棺木，上頭還有紀念他的繪畫、雕刻等裝飾物，再沒有指引也算容易看見。而Ghiberti的墓，只是教堂地面裡眾多墓碑之一，著實花了我好些時間才找到。我們兩人就低著頭走，仔細看一個又一個墓，一一辨識上頭的字來確認墓的主人是誰。再過一些年，上頭的字就不清楚了，怎麼辦？
這位雕刻家和大圓頂建築師「布魯內利齊」曾是競爭對手。當年，布魯內利齊也想設計那扇青銅大門，只是最後由Ghiberti獲勝得標。下圖即是著名的
「天堂之門」。
之三：名畫
14世紀的「
喬托Giotto」被尊稱為西洋繪畫之父，他的重要性可想而知。簡單說，他開始畫「像人」的繪畫，而非中世紀的僵硬人物；開始試著給繪畫三度空間，而非平面的表現。總之，他開啟了文藝復興繪畫。或許你對他畫家身份不熟悉，但在欣賞佛羅倫斯「聖母百花大教堂」時，一定也關注過「
喬托鐘樓」。這個鐘樓的設計師就是喬托。又是一個文藝復興全人代表啊！
下圖是他在這個教堂的壁畫。喬托著名作品當中，有許多是畫聖方濟各的，這個教堂就是例子之一。此外，他在「阿西西Assisi」被列為世界遺產的「聖方濟各聖殿」裡，更有近四十幅壁畫，描繪聖方濟各的故事。
下圖是從大圓頂裡看到的「喬托鐘樓」。
另外，這個教堂裡還有
喬托的老師Cimabue的作品（下圖）。很可惜的是，這個「耶穌受難像」在1966年洪水災難時，受到嚴重破壞了。覺得人類文化遺產要消失其實很容易，好不容易逃過水災火災，又來個炸彈什麼的，真叫人感傷。
西方藝術史，某方面來說是藝術家的歴史。然而，文藝復興之前許多作品是不知道創作者的名字，因為不重要。一直要到喬托、Cimabue開始，藝術家的名字才被留傳下來。
最後要提的是「
多那太羅Donatello」。他是文藝復興雕刻的開創者，在佛羅倫斯可見到許多他的作品。這個教堂也有（下圖）。
打了不少字，但離完整介紹這個教堂還很遠。列舉幾個大重點，希望勾起你對它的興趣。要把它放在佛羅倫斯的行程裡哦。
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